Ремонт швейных машин, («ОРША»

Опубликовано: 28.08.2018

видео Ремонт швейных машин, («ОРША»

Ремонт Швейных Машин
2 августа 2010 г.

Автор:
А. И. Зюзин

Машина прямострочная в ножном исполнении. Неисправности — типичные для всех машин.


видео урок по ремонту швейных машинок с Равилем 1 серия...

Ремонт начать как обычно с общего осмотра на комплектность и неисправности. При осмотре установлено: регулятор подъема зубьев транспортера ткани поломан. Опорные пластины стола отошли от мест крепления и машина спереди завалилась так, что вот-вот рухнет вниз. В результате приводной ремень ослаб и пробуксовывает. Стержень лапки не опускается до конца и т. д. Сделать реконструкцию регулятора натяжения верхней нитки. Для этого разобрать узел нажимной лапки ( рис. 107 ). Снять лапку, отпустить винт крепления кронштейна на стержне лапки. Вывинтить регулировочную резьбовую втулку, вынуть цилиндрическую нажимную пружину. Попытка вынуть нажимной стержень безуспешна — он погнут, что можно встретить и на других машинах (например, «Чайках»). Снять машину с петель, положить ее задней стороной на стол. Вынуть шпульный колпачок и челнок. Трехгранным напильником (без ручки) и молоточком выбить стержень лапки снизу вверх. Затем на деревянной подкладке легким молоточком выпрямить стержень.


Рейтинг и антирейтинг бытовых швейных машин от мастера по ремонту швейной техники 0+

Рис. 107. Детали регулятора натяжения верхней нитки

(машина «Орша»-ЗМ кл. последних выпусков):

1 — нитенаправительная скоба (удаляется); 3 — компенсационная пружина
2 — цилиндр-основание регулятора;  

Если образовались легкие забоины, заточить их надфилем и наждачной бумагой. С кронштейна подъема лапки отвернуть винт и снять нитенаправительную скобу 1 и аннулировать. С левой стороны ослабить стопорный винт крепления регулятора натяжения верхней нитки, вынуть его и разобрать.

Компенсационную пружину сделать на разжим. Для этого нижнюю опору на цилиндре-основании 2 регулятора запилить скосом внутрь трехгранным напильником или трехгранным простым надфилем. На скошенную внутрь опору будет постоянно опираться компенсационная пружина, работающая теперь с левой стороны регулятора снизу вверх. Распрямить нитеза-цепной конец компенсационной пружины и около витков конец проволоки длиной 36 мм загнуть под углом 90°, затем на длине чуть больше радиуса шайбы регулятора сделать еще один поворот на угол 90° вверх и сделать нитезацепной крючок высотой 10-11 мм на уровне оси регулятора ( см. рис.107 ).

Регулятор собрать и поставить на место. При постановке следить за тем, чтобы был зазор между толкателем регулятора и рычагом. Рычаг-толкатель только тогда должен касаться стержня внутри регулятора, когда будет поднята лапка. Для проверки собрать узел нажимной лапки. При сборке обратить внимание, нет ли перекоса стержня кронштейна в пазу. Если он есть, кронштейн без стержня будет ходить в пазу свободно, а со стержнем — заедать. В таком случае на кронштейне запилить направляющий выступ, скользящий в пазу корпуса машины. После реконструкции регулятора нитка не будет делать двух резких поворотов и обрываться. Ход машины тоже станет мягче, а работа надежнее.

На данной машине установлен регулятор диапазонов шага стежка. Он состоит из подвижной пластины 2 ( рис. 108 ) со шкалой 1 шага стежка (в мм), резьбового винта с эксцентриком 4 , шайбы 5 и гайки крепления (она же контргайка) 6 . Работает регулятор следующим образом: ослабив гайку 6 , повернуть винт с эксцентриком вправо или влево на небольшой угол (два-три градуса), тогда пластина 2 со шкалой сместится ниже или выше. Ось вращения пластины 2 совмещена с осью вращения кулисы. Смещение шкалы определит новую амплитуду регулировки для рычага управления шагом строчки.

Рис. 108. Регулятор диапазонов длины стежка (машина «Орша»-ЗМ кл):

1 — шкала длины; 4 — эксцентрик с винтом;
2 — съемная пластина; 5 — шайба;
3 — отверстия для эксцентрика; 6 — контргайка
Регулятор подъема рейки транспортера ткани сделан из цинкового сплава. Он очень хрупкий и часто ломается. Добрая половина машин выходит из строя именно по этой причине. Как решить вопрос в домашних условиях? Надо сделать хомутик, который бы хорошо облегал все неровности регулятора. Хомутик сделать из тонкого листа нержавеющей стали толщиной 0,5 мм или двух слоев ободной фольги. Причем концы ободной ленты сделать двойными, что обеспечит прочность и надежность при зажиме винтов.

На рисунке 109 приведена заготовка хомутика 3 . Общая длина определяется практически по месту. Концы подогнуть внутрь хомутика.

Место разлома детали спилить примерно на 1,5 мм, а сам хомутик 3 будет обхватывать весь регулятор 2 . Спереди через отверстие хомутика вставить винт М4, который входит в регулятор и закрепляется гайкой М4. Гайка должна плотно прижать конец 5 хомутика 3 к телу 2 регулятора, а винт 4 не должен выходить из гайки. При таких условиях оба конца хомутика должны хорошо зажать вал регулятора. Вал должен быть зажат накрепко поворотом винта 4 на 2-3 оборота, но не более, иначе винт выйдет из гайки и упрется в платформу 1 , и регулятор работать не будет.

Рис. 109. Ремонт регулятора подъема зубчатой рейки (машина «Орша»-ЗМ кл.):

а — регулятор до ремонта: б — он же после ремонта:
1 , 2 — места разлома; 1 — поверхность платформы;
  2 — регулятор;
  3 — стяжной хомутик;
  4 — стяжной винт с гайкой М4;
  5 — двойной слой стяжной ленты (на концах)

При постановке на место вала и при полном зажиме вала регулятором винт 4 из гайки может выходить не более чем на 1,5 мм. Условия здесь жесткие, но при максимуме внимания и ответственности исполнителя успех обеспечен. В случае невозможности восстановить поломанный регулятор подъема зубчатой рейки можно использовать другой вариант ремонта. На основной детали регулятора (а она заводом выполнена из чугуна) со стороны зева просверлить отверстие диаметром 3,3 мм, нарезать резьбу М4 ( рис. 110, п. 1 ) для стопорения детали на валу подъема.

Рис. 110. Реконструкция основной детали регулятора подъема зубчатой рейки (машина «Орша»-ЗМ кл):

1 — просверленное отверстие М4 для стопорного винта; 3 — ролик
2 — отверстие для вала подъема;  
Игловодитель имеет люфт 6 мм. Причина: на коленчатом рычаге, который одним концом входит в кулачок коленчатого вала, а на другом его конце прикреплен поводок игловодителя, ослабло крепление, и он проворачивается на некоторый угол. Коленчатый рычаг, входящий в кулачок, имеет на конце лыску. При ослаблении винта крепления рычага последний получает возможность смещаться в одну и другую сторону на некоторый угол, но никогда не проворачивается вкруговую. Что надо сделать?

Необходимо провернуть коленчатый вал маховиком так, чтобы винт крепления коленчатого рычага был против отверстия в рукаве с задней стороны. Отверткой средних размеров зажать винт. Коленчатый рычаг при этом сам встанет на место. Надо только постараться хорошо зажать винт. Если этот винт ослаб, наверняка ослаб и винт крепления втулки коленчатого вала на противоположном конце, на котором надет маховик.

В таком случае надо отвернуть остановочный винт фрикционного большого винта и снять его. Запомнить, как была поставлена шайба (усиками наружу, и при полном зажиме большого фрикционного винта; остановочный винт не должен доходить до ограничителя шайбы — это рабочее положение). Снять шайбу, снять маховик и крепко завернуть винт крепления втулки на конце коленчатого вала. Собрать все в обратном порядке.

Снять иглу и проверить все ее четыре параметра. При необходимости заменить ее новой, которую тоже предварительно проверить на все четыре параметра (см. часть 2, «Узел иглы» ).

Вывернуть винт крепления игольного нитенаправителя. Снять нитенаправитель или его остатки. Если он цел, то все равно непригодный, так как сделан из слабой проволоки, которая, отгибаясь, не обеспечивает положение нитки перед желобком иглы. Поэтому нитка может обрываться. Надо сделать игольный нитенаправитель из высокосталистой проволоки диаметром 1 мм. Для этой цели хорошо подходят струна от выбракованного рояля или пианино ( см. рис. 60 — аналогично). Поставить нитенаправитель так, чтобы его крючок был на уровне конца игловодителя, а его петля, где проходит нитка, была строго против желобка иглы слева. Если игла входит в отверстие игольной пластины не по центру, установить ее, подгибая нижний конец игловодителя, когда он находится в верхнем крайнем положении. Плоскую иглу вставить до упора длинной канавкой с левой стороны. Лыска на колбе будет обращена вправо внутрь. Иглодержатель обязательно зажать отверткой.

Если зубья рейки транспортера ткани при поднятой игле поднимаются над игольной пластиной так, что их передняя часть ниже задней, необходимо поднять переднюю часть относительно задней не менее чем на 0,5 мм. Для этого снять игольную пластину, ослабить задний винт зубчатой рейки, вывернуть, передний винт, вырезать из ободной ленты шайбу и подложить ее под переднее отверстие (см. рис. 24 и 23 ). Завернуть винты. Можно вставить стержень — кусочек проволоки длиной 10 мм и диаметром 0,6 мм (смотреть по месту). В таком случае не вывертывать полностью винт, достаточно ослабить оба винта. Перед окончательным закреплением винтов проверить, не цепляется ли рейка о пазы игольной пластины. Для проверки привинтить пластину и провернуть маховик несколько раз. При окончательном закреплении сначала завинчивать передний винт, затем задний.

С передней правой стороны есть рычаг регулятора длины стежка. Если он слабо зажат и не держит длину стежка, то необходимо с задней стороны, напротив этого рычага, поджать винт-тормоз (чуть-чуть, на 2-3°). Крепление рычага регулятора на оси кулисы ( рис. 111 ) должно быть таким, чтобы конец оси 5 выходил из рычага 3 не более чем на 0,5 мм. Но лучше, если он будет заподлицо со стороной рычага. Это влияет на длину стежка. Если ось будет выходить более чем на 0,5 мм, создадутся помехи для установки кулисы на длину стежка (более 2 мм).

Рис. 111. Узел крепления рычага регулятора длины стежка на оси кулисы (машина «Орша»-ЗМ кл):

1 — кулиса; 4 — стопорный винт;
2 — прилив в рукаве машины; 5 — ось кулисы
3 — рычаг регулятора длины;  
Положить машину на заднюю сторону, ослабить винты крепления вала толкателя челнока на кривошипе с правой стороны. Поставить челнок на место и отрегулировать следующие параметры:

а) зазор между челноком и толкателем на входном конце — 0,3 мм; на выходном конце — 0,3-0,5 мм.

Регулировать путем подгибания толкателя и его концов. Кстати, от чего зависит разница зазора на входном и выходном концах? Она зависит от совпадения или несовпадения центров:

1) окружности, в которой вращается челнок;

2) центра отверстия, в котором вращается вал толкателя челнока.

При совпадении центров зазоры на входном и выходном концах будут одинаковыми. При несовпадении они будут различными. В практике совпадение этих центров — редкость (во всех машинах).

Здесь регулировку можно вести смещением корпуса хода челнока в одну или другую сторону. Величина зазора зависит и от люфта самого корпуса в посадочном месте;

б) зазор между иглой и носиком челнока в вертикальной плоскости его вращения, равный 0,1 мм. Каким бы малым зазор ни был, челнок не должен ударяться об иглу (это очень важно). Поэтому необходимо обратить внимание на состояние носика челнока, его острого кончика. Носик челнока должен иметь острый угол, причем строго геометрический (никаких закруглений). Если со стороны скоса у носика нарушена прямая линия, челнок заменить новым. Регулировку зазора производить так: рожковым ключом 10x12 мм отвернуть гайку корпуса хода челнока, при помощи трехгранного напильника и молоточка осторожно сместить корпус влево (на кривошипе вала челнока винты ослабить). Смещение корпуса прекратить тогда, когда зазор между носиком челнока и иглой будет равен 0,1 мм, слабо зажать винт крепления корпуса;

в) зазор между иглой и передним краем нитенаправительной пластины ( см. рис. 105 ). Он равен 1 мм и регулируется поворотом корпуса хода челнока. Повернуть корпус на нужную величину, проверить, не нарушился ли предыдущий зазор; такое бывает часто при повороте корпуса;

г) расстояние между концом носика челнока и иглой, когда она находится в крайнем нижнем положении; оно должно быть в пределах 2,5-3 мм. Регулировать его поворотом вала челнока при отпущенных винтах на кривошипе справа. После установки расстояния зажать оба винта на кривошипе вала челнока;

д) встреча иглы с кончиком носика челнока. Она должна произойти на расстоянии 2 мм выше ушка иглы. Регулировку параметра произвести за счет опускания или поднятия игловодителя. Взять отвертку и пропустить ее снаружи с правой стороны через окно в корпусе рукава. Опустив игловодитель в крайнюю нижнюю точку, отверткой попасть в шлиц винта. Его ослабление дает возможность переместить игловодитель вверх или вниз. Затем хорошо завернуть винт, чтобы при прокалывании толстых швов или кожи игловодитель не смог сместиться вверх. Если это произойдет, челнок нитку захватывать не будет. Поставить челнок и запорное кольцо на место. Зажать корпус хода челнока. Если в пластине игольное отверстие повреждено из-за ударов иглы, куском ножовочного полотна срезать все неровности и круглым надфилем поправить отверстие, чтобы оно было гладким и не разрезало нитку.

Челнок ( см. рис. 72 ). Челнок обработать так, как указано в части 3, «Швейная машина «Подольск»-142 кл. ПМЗ», п. 25 и части 2, «Челночное устройство», п. 13-19 . Шпульный колпачок.

Все ремонтные работы по шпульному колпачку указаны в части 2, «Челночное устройство» .

Проверить работу механизма наматывания шпульки. Чаще всего металлический шкив пробуксовывает на оси по причине наличия радиальной трещины. Он выполнен из цинкового сплава и очень часто выходит из строя. Для ремонта механизм моталки снять, отвинтив сверху винт крепления. Винт снять с фиксатора. Выточить новый шкив из стали, латуни или бронзы. Затем надеть резиновый ролик от машины 2М кл. или «Чайка» ПМЗ.

Отрегулировать степень нажима резинового ролика на маховик. Включить механизм наматывания шпульки нажатием пальца на специальную площадку. Отверткой ослабить винт крепления ролика к моталке (он находится слева). Отверткой слева отжать вперед ту пластину, которой включали моталку. Продолжая держать правой рукой отжатую пластину, левой завернуть винт крепления оси ролика.

О ножном приводе.

Опоры стола, предназначенные для откидной передней доски, на которую опирается машина, закрепить болтами. Для этого сверху просверлить дрелью отверстия диаметром 4 мм и поставить сверху болты М4. Снизу они пройдут сквозь металлические опоры, их привернуть гайками М4. По мере завинчивания гаек головки болтов будут вдавливаться в дерево стола. Так можно вдавить их заподлицо с поверхностью стола и обеспечить постоянную прочность и нормальную установку машины на столе. После проделанной работы отрегулировать натяжение ремня (оно не должно быть слишком сильным, иначе ход машины будет тяжелым). Подтянуть все болты на станке.

Стук в приводе может быть в случае соединения педали с тягой. Здесь применить определенную особенность при закреплении. Вывернуть болт, кусачками откусить от гвоздика диаметром 1 мм кусочек длиной в 2 мм и подложить его в отверстие под болт. Легко зажать его, ударить молоточком по пальцу тяги вправо с целью выборки люфта, затем накрепко подтянуть болт, отрегулировать левый конус педали, если есть осевой люфт. Регулировка колеса делается легко. Отвернуть слева контргайку (слева тогда, когда все регулировочные работы ведутся сзади машины и большое колесо будет находиться с левой стороны). Придерживая контргайку, отверткой поджать конус и законтргаить. При всех перечисленных работах надо обеспечить легкость хода во всех звеньях привода.

0 смазке машины «Орша»-ЗМ кл. следует сказать особо. В машинах типа «Орша» есть две точки смазки, которые необходимо смазывать по особому методу. Они находятся наверху с левой и с правой стороны. В этих местах смазываются коренные подшипники коленчатого вала. Точка смазки устроена так: внутри канала есть пружина, а сверху нее — шарик от шарикового подшипника. Пружина постоянно давит снизу на шарик и он держит отверстие — вход в масляный канал — закрытым. Это сделано для того, чтобы не попадала грязь в канал главного подшипника и чтобы не лишить его смазки. Поэтому чтобы масло попало к трущимся поверхностям двух главных подшипников, надо вращать коленчатый вал и, прерывисто нажимая на шарик, вводить масло сверху. Длительность смазки — 1-2 минуты для одного подшипника.

Устранение других, не указанных здесь неисправностей см. в частях 1 и 2 .

Удачи в ремонте!

Всего хорошего, пишите to Elremont  © 2010

rss